Cet hôtel du lac de Côme est l'une des meilleures nouvelles propriétés au monde

C'est le vert de l'eau qui vous saisit : un profond puits de couleur qui, à première vue, vous donne l'impression d'avoir touché la source secrète de tous les verts. Dans les parties les moins profondes du lac de Côme, l'eau est comme un bouillon bienfaisant. Ouvrez les yeux sous l'eau et vous nagez dans une bouteille de vin. Au milieu, l'eau est épaisse et brillante, comme une peinture en émulsion.

Vous pouvez presque imaginer une brosse céleste descendant des collines entourant le lac, remplissant ses poils et couvrant une vallée lointaine. Tellement plus élégantes que les baies et lagons turquoise que l'on voit sur Instagram.… Ils devraient vraiment faire des lunettes de soleil avec des verres de la couleur des lacs italiens.

Veuillez pardonner mes réflexions sur les chaises longues ; Le lac de Côme vous fait ça. Et il y a peu de meilleurs endroits pour des contemplations verdâtres que la terrasse de la piscine de Passalacqua, un hôtel de 24 suites situé au milieu de sept acres de jardins en terrasses qui ont ouvert l'été dernier sur la rive sud-ouest du lac.

Ma femme, Johanna, nos deux fils et moi avons été soumis à quelques jours d'opulence dans ce magnifique hôtel du lac de Côme en septembre dernier, lorsque la lumière dorée de la fin de l'été, avec sa légère mais vivifiante touche d'automne, s'est sentie bien adaptée à l'ambiance majestueuse du lieu. Passalacqua a également eu un effet miraculeux sur nos garçons. Normalement, Aubrey, l'enfant de deux ans, aime passer son temps à crier et à lancer des objets. Mais après avoir barboté un peu dans la piscine de rêve de l'hôtel, lui aussi est tombé dans un état de contemplation, dérivant dans ses ailes d'eau pendant de longues périodes, regardant simplement les montagnes. Je ne l'ai jamais vu aussi calme.

Le lac de Côme, un Y renversé situé dans les contreforts alpins du nord de la Lombardie, est le plan d'eau le plus profond d'Italie et le troisième en importance. Il a longtemps été l'une de ces destinations exclusives et discrètes - toujours à la mode, mais n'atteignant jamais le point de saturation de, disons, Venise ou Capri. Virgile l'appelait "notre plus grand lac". Pline le Jeune y possédait une paire de villas, nommées Comédie et Tragédie. Mussolini a eu le bon goût d'être tourné sur la rive orientale en 1945. Les vues sont « inégalées sur terre pour la beauté », témoigne la comtesse Pietranera dans le roman de Stendhal « La Chartreuse de Parme ». Les collines à feuillage persistant qui s'élèvent de l'eau "n'ont pas encore été ruinées, et forcées de rapporter un revenu, par la main de l'homme", poursuit-elle. "Rien ne rappelle la hideur de la civilisation."

Malgré quelques signes des temps - des hydravions atterrissant sur l'eau, un tunnel foré à travers les montagnes pour amener une nouvelle autoroute pour les Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina de 2026 - vous pouvez toujours voir ce que voulait dire la comtesse. L'ambiance est chic, jamais flashy. Seule une poignée d'oligarques russes ont acheté des propriétés sur le lac, et lorsque la guerre a éclaté en Ukraine, leurs manoirs ont été saisis. Les villas sont protégées par des ordonnances de préservation strictes et la plupart restent des propriétés italiennes ; les exceptions ont tendance à appartenir à des italophiles discrets (un certain Signor George Clooney vient à l'esprit). Bien que les groupes de touristes descendent dans les villages voisins de Bellagio, Cernobbio et Varenna en haute saison, le lac de Côme n'a pas d'artère principale, de plage ou de place centrale pour que les visiteurs se rassemblent, et donc un air de discrétion bien nantie règne.

Pourtant, le nombre de touristes augmente depuis plus d'une décennie – d'où le nouveau tunnel – et Côme a connu un mini-boom à l'été 2022 lorsque trois ans de mariages reportés de l'ère COVID ont rempli les villas et les hôtels d'invités et le ciel du soir avec feux d'artifice. Côme a également acquis un nouveau statut "it", grâce en grande partie à la vision de la vie lacustre affinée par la famille De Santis, propriétaire de Passalacqua et du Grand Hotel Tremezzo, une magnifique institution Belle Époque dans ce qu'on appelle le milieu du lac, à droite sur la fourche du Y. Les hôtels sont, apparemment, deux des seuls endroits sur le lac où Clooney enverra ses invités pour les repas. Cette ambiance étoilée s'est affirmée lorsque nous sommes arrivés à Passalacqua et avons appris que Ben Affleck et Jennifer Lopez venaient de terminer un déjeuner de lune de miel à une table de prunes surplombant l'eau.

La Villa Passalacqua a longtemps été considérée comme l'une des maisons privées les plus attrayantes de la région. La majeure partie de la propriété actuelle a été construite par le comte Andrea Lucini Passalacqua en 1787, sur un projet de l'architecte Carlo Felice Soave ; il présente un grand escalier central et des fresques du peintre néoclassique Andrea Appiani. Napoléon Bonaparte et Winston Churchill ont été parmi ses nombreux invités de marque, ainsi que le compositeur Vincenzo Bellini, qui a écrit ses opéras Norma et La Sonnambula dans ce qui est aujourd'hui la vaste Suite Bellini à double hauteur. (Il y a un piano à queue dans la chambre, en cas d'inspiration.) Beaucoup des 23 autres suites de l'hôtel portent le nom des héroïnes de Bellini, et dans chacune, il y a un petit cadran que vous pouvez utiliser pour monter, descendre ou éteindre ses arias - bien qu'une nuit, j'ai piraté par inadvertance l'interface Bluetooth et fustigé tout l'hôtel avec "Running up That Hill" de Kate Bush.

Après le départ de la famille d'origine en 1885, la maison appartenait d'abord à une baronne suédoise, puis à un pseudoscientifique européen, qui a passé une grande partie des années 1970 à faire avancer une théorie selon laquelle les humains descendent de singes mangeurs de cerveau cannibales. Son résident le plus récent était un banquier d'investissement américain, James Cantwell, qui l'a mis aux enchères en 2018. Les enchérisseurs gagnants étaient la famille De Santis, qui aurait dépensé plus de 100 millions de dollars (INR 8,25,62,50,000), plus 22 millions USD supplémentaires (1 81 63 75 000 INR) pour les améliorations. Le designer du jour basé à Milan, JJ Martin, a été amené à réaliser une refonte maximaliste de la piscine et du bar, et une adorable Fiat 500 orange a été positionnée entre la villa et le front de mer - qui ont tous deux été des succès notables sur les réseaux sociaux.

Il y a maintenant 12 suites dans la maison principale, huit autres, plus un spa, dans un bâtiment derrière la villa principale, et quatre autres dans la Casa al Lago, récemment rénovée, qui est plus proche du rivage et peut être louée séparément. Les jardins en terrasses comprennent un court de tennis, une roseraie, un verger, un beau troupeau de poulets et de nombreux cèdres, orangers et magnolias matures.

Transformer l'endroit en un hôtel à la fois classique et actuel a été une mission pour Valentina De Santis, dont les grands-parents sont propriétaires du Grand Hotel Tremezzo depuis les années 1970. Un soir, autour de cocktails et d'arancini frais sur la terrasse, elle a décrit comment les travaux s'étaient brusquement arrêtés au printemps 2020, six mois après le début des rénovations, lorsque la pandémie est arrivée en Italie. "Quatre-vingt-dix-neuf pour cent des choses que nous utilisions dans la villa provenaient d'Italie et personne ne travaillait", a-t-elle déclaré. "C'était une période tellement noire."

La pause a cependant donné à De Santis le temps de s'obséder sur les détails. Lorsqu'elle a contracté le COVID, elle a passé une semaine dans sa chambre, choisissant lequel parmi plus de 200 tissus Rubelli différents devait être combiné dans chaque pièce - le genre de tâche qu'elle n'aurait normalement jamais eu le temps de faire. Vivant près de la villa, elle a trouvé que sa vision évoluait. "Nous sommes tombés amoureux de cet endroit de plus en plus", a-t-elle déclaré. "Nous avons perdu l'idée que c'était un hôtel et avons commencé à y travailler comme si c'était notre maison familiale."

Pour beaucoup d'entre nous, les mots maison familiale évoqueront des visions de lingettes humides jetées, de devoirs à moitié terminés et de Cheerios foulés aux pieds. L'ambiance de l'hôtel est plus Succession - mais avec une sprezzatura nettement italienne. Il y a des lustres colossaux soufflés à la main par les spécialistes du verre de Murano Barovier & Toso, conçus pour réfracter la lumière du soleil le jour et imiter la douceur de la lumière des bougies la nuit. Au pied de chaque lit, d'ingénieuses malles sur mesure réalisées par l'artisan maroquinier Bottega Conticelli, d'où émergent des téléviseurs à écran plat, James Bondishly, sur simple pression d'un bouton. Il y a du marbre partout, dans toutes les nuances ; de nombreux salons où vous pourrez vous allonger avec un livre ; un fleuriste sur place qui prépare des bouquets frais pour chaque nouvel invité ; et deux hors-bords vintage flottant sur le lac que vous pourriez être tenté de proposer. Sans publicité, il existe également un nombre incroyable de tunnels souterrains, utilisés pour transporter les fournitures de la rive du lac aux cuisines au 18ème siècle. Vous pourriez être autorisé à les explorer si vous le demandez gentiment.

Ma famille a été hébergée dans la Sala Bellini susmentionnée: onirique, chatoyante et suffisamment grande pour accueillir plusieurs parties de badminton simultanées. Cela a immédiatement rendu toutes les futures vacances amèrement décevantes. Je chérirai longtemps la sensation de m'endormir sur l'un de ses nombreux canapés profonds tôt le soir et de me réveiller pour apercevoir une demi-lune beurrée à travers une fenêtre haute.

Nous avons appris à apprécier la différence subtile entre regarder une fresque néoclassique des Trois Grâces dans un musée public et avoir trois muses qui nous regardent alors que nous enfilons nos maillots de bain ou essayons de donner une banane à Aubrey. L'une des premières choses que nous avons dû faire, à notre arrivée dans notre chambre, a été de demander que quatre vases chinois soient retirés. Nous pouvions juste voir Aubrey et notre fils de huit ans, Teddy, faire carrière dans l'un d'eux alors qu'ils couraient jouer à cache-cache.

Les enfants sont, en effet, très bien accueillis à Passalacqua, mais pas toujours par leurs parents, qui apprécieraient parfois une minute pour déguster leur verre de Franciacorta en toute tranquillité. Mais en fait, une fois que ces vases ont été retirés en toute sécurité, nous nous sommes déroulés tous les quatre. Teddy a adoré la piscine, le court de tennis et la marmite en cuivre merveilleusement ornée à partir de laquelle son chocolat chaud a été versé à l'heure du petit déjeuner. Il s'est aussi plutôt pris au piano à queue dans notre chambre; J'aime à penser que ses improvisations ont pris une teinte néoclassique au cours de notre séjour. Aubrey, quant à lui, aimait grimper sur la minuscule Fiat orange, nous harceler pour les bonbons argentés du bol à la réception et chasser le troupeau de poulets autour de leur petit enclos.

Alors, oui, alors que l'endroit semble conçu pour être abasourdi, il ressemble également plus à un séjour dans une grande maison d'un roman du XIXe siècle qu'à un hôtel. Les salons sont des endroits où vous voudrez peut-être lire un livre. La cuisine est ouverte, vous pouvez donc vous promener et vous servir une tranche de ce flan de courgettes pour lequel vous n'aviez pas assez de place au petit-déjeuner. En effet, le chef de cuisine, Mauro Verza, a été recruté dans une riche famille milanaise, par opposition à un restaurant ou un hôtel. Ses menus proposent des choses comme une salade de homard au melon, du veau à la milanaise et du risotto à la vanille. C'est une cuisine familiale faite avec raffinement.

De Santis m'a dit que l'un de ses plats préférés est le spaghetti al Pomodoro, des pâtes à la simple sauce tomate que vous trouverez dans toutes les maisons italiennes, mais que Verza élève à de nouveaux sommets avec du zeste de citron et du fromage de chèvre. Nous faisions notre chemin à travers des assiettes tout en dînant sous un auvent à l'extérieur lorsqu'un spectaculaire orage électrique a soufflé sur les montagnes Grigne de l'autre côté du lac. Nous avons tenu bon jusqu'à notre seconde, avant d'avoir pitié des serveurs qui transportaient des assiettes sous une pluie battante. Nous nous sommes retirés à l'intérieur pour le sabayon, ce dessert à la crème pâtissière merveilleusement old-school.

Après trois nuits dans cet enfer, nous avons parcouru 22,53 km sur la côte jusqu'au projet original de la famille De Santis, le bien plus grand Grand Hotel Tremezzo. Construit en 1910, cet établissement de 84 chambres a été l'un des premiers grands hôtels du lac. Valentina De Santis m'a dit qu'elle a passé ses étés d'enfance à se mettre sous les pieds de tout le monde derrière le bureau de la réception en regardant tous les va-et-vient, et certainement, c'est le genre d'endroit qui vous donnerait une passion pour les hôtels. Le tout fonctionne comme une montre suisse.

Les caractéristiques notables incluent des auvents orange vifs, une piscine qui flotte sur le lac, une plage artificielle avec un restaurant de fruits de mer et un personnel tout droit sorti d'un film de Wes Anderson. Modernisé en 2014, il rappelle néanmoins encore une époque où les princesses russes, les ballerines françaises et les généraux prussiens débarquaient et restaient tout l'été - et peut-être aussi l'hiver, lorsque le lac grouillait de patineurs.

Le Grand Hotel Tremezzo est une bonne base pour explorer, car il est situé au milieu du lac, où ses trois branches se rejoignent. Il est à côté de la Villa Carlotta, un imposant bâtiment du XVIIe siècle qui contient de nombreuses belles sculptures d'Antonio Canova et possède de vastes jardins botaniques. Il se trouve également de l'autre côté de l'eau depuis Bellagio, longtemps reconnu comme le village le plus pittoresque du lac. Un dimanche après-midi de fin d'été, cependant, nous avons trouvé l'expérience de prendre le ferry public un peu exaspérante et Bellagio légèrement envahi par les groupes de touristes et (pire) les menus touristiques. Bien plus charmante était Varenna, un saut sur la côte, avec ses maisons colorées et une cascade d'un blanc laiteux connue sous le nom de Fiumelatte, qui a été admirée par Léonard de Vinci.

Cependant, aussi joli que cela puisse paraître sur une carte postale, j'ai préféré les charmes discrets de Moltrasio, à quelques pas de Passalacqua. Dans un virage de la route se trouve la place principale - en fait un triangle - qui contient une statue de Bellini, une gelateria de premier ordre, une église extrêmement bien aménagée et un bar perché dans le virage, offrant une vue spectaculaire. Tous les essentiels de la vie italienne, vraiment. Vous pourriez faire bien pire que louer une voiture ou, mieux, un vélo et passer une semaine à explorer ces petits coins cachés. Je pense que vous pourriez travailler sur la plupart des principales saveurs de crème glacée à ce moment-là.

Il vaut également la peine de s'attarder dans la ville de Côme, le plus grand centre de population du lac, à l'extrémité sud-ouest. Il a tendance à figurer sur les itinéraires plus comme un échangeur que comme une destination (il y a des trains rapides fréquents vers Milan), mais j'ai trouvé l'endroit d'autant plus attrayant pour son atmosphère habitée. Nous avons passé nos deux dernières nuits au Hilton. C'était un peu professionnel, comme on pouvait s'y attendre, mais il y avait une fabuleuse piscine sur le toit qui n'était pas toujours envahie par des Anglais buvant de la bière. La promenade en ville à partir de là est connue sous le nom de Passeggiata Lino Gelpi. Vous passez une succession de villas, le Como Aero Club et son hangar d'hydravions, le Yacht Club, le stade de football et un monument aux morts de la Seconde Guerre mondiale en Italie, avant d'arriver à un parc municipal bien entretenu avec des manèges de carnaval pour les enfants et un café en plein air joyeux pour les adultes.

Dans la ville elle-même se trouve l'opéra historique Teatro Sociale, où la compagnie de La Scala se produit occasionnellement, et un Duomo à couper le souffle rempli de chauves-souris sur la place principale, où vous trouverez également un restaurant de premier ordre, Da Pietro — no menù tourisme en vue. Il y avait même un festival du livre pendant que nous étions là-bas, ce qui a ajouté à un air Mitteleuropean de santé et de culture. Au cours d'une dernière ronde de gelati sur un banc près du port, nous avons conclu que la comtesse de Stendhal avait peut-être tout faux.

Civilisation - ce n'est pas si mal après tout.

Grand Hôtel Tremezzo: Un palais Art nouveau emblématique avec une plage privée sur la rive ouest du lac de Côme. Les 84 chambres et suites ont vue sur la ville de Bellagio et les montagnes de Grigne.

Grand Hôtel Villa Serbelloni :Un hôtel de 150 ans situé dans une villa néoclassique de la ville de Bellagio, avec de vastes jardins et une vue sur le lac, des lustres anciens en verre de Murano et des fresques originales.

Hilton Lac de Côme :Ancienne usine de soie, cet établissement de 170 chambres situé dans la ville de Côme dispose d'une piscine sur le toit, d'un spa et d'une flotte de vélos à la disposition des clients.

L'hôtel Serein :Conçue par la célèbre architecte espagnole Patricia Urquiola, cette propriété contemporaine dispose de 40 suites spacieuses, d'un spa à service complet et d'une piscine à débordement de 60 pieds surplombant le lac.

Mandarin Oriental, Lac de Côme :Situé dans un parc botanique centenaire sur la rive est du lac, avec 75 chambres, suites et villas privées réparties discrètement dans neuf bâtiments.

Passalaque :Cette villa du XVIIIe siècle a été récemment transformée en la propriété la plus chaude du lac, avec 24 suites exquises, des jardins en terrasses et une piscine célèbre sur Instagram surplombant l'eau.

Villa d'Este :Avec 152 chambres et suites situées dans un palais Renaissance au bord de l'eau, cet hôtel classique de Cernobbio sur le lac de Côme a accueilli des célébrités de Frank Sinatra à Jennifer Aniston.

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(Crédit image du héros et du long métrage : Danilo Scarpati)

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